保温破损进水，管壁腐蚀会藏在保温层下面

管道外护和保温本来把管壁与雨水隔开。外护开裂、搭接松开或被踩坏以后，雨水沿缝进入，保温材料把水吸住，贴在热的或温的管壁上长时间不干。金属在保温下面既有水又有氧，腐蚀沿外表面进行。因为外面还有一层保温，坑和减薄看不见，等到渗出锈水或保温鼓包，管壁往往已经薄了。腐蚀是藏在保温层下面的。

水被保温捂在管壁上

水一旦进入保温，蒸发很慢。管壁温度高到能把水很快蒸干时，腐蚀反而轻；温度只是温热，水既不干透也不流走，腐蚀最快。破损进水的管道，危险段常常不是最烫的那一段，而是温度刚好让水留住的那一段，以及立管下部、支架和开孔这些水会汇集的地方。拆开保温，这些位置的外表面是湿的，锈和坑都在外侧。

外护完好时，内部不应当有水。外护接缝朝上、密封胶开裂，雨从接缝灌入，沿管道流到低点才开始腐蚀，所以漏雨点和腐蚀最重的点可以不在同一处。只在看见破损的地方拆一小块，可能金属还好，水已经流到下游低点。要沿可能的水流方向检查低点和支架根部，而不是只抠破口旁边那一圈。

保温层外面出现不规则锈斑、滴出棕色水，是内部腐蚀产物被水带出来的信号。此时金属减薄已经在进行。外面完全干燥、敲击声音发空，不一定没有问题，水可以存在于内层。用手感到局部始终潮湿，即使没有下雨的当天，也说明保温里存着水。干燥的破损只是伤了外护，潮湿的破损才会把腐蚀维持下去。

涂层或油漆若在安装时已经损坏，进水以后腐蚀更快，锈直接长在金属上。涂层完好时，同样进水，腐蚀要等涂层先被泡坏才明显。拆开以后涂层成片脱落、下面有坑，是水在涂层下扩散。不要只补外护、不看涂层是否已经被水掀起。外护补上、里面的水不清除，腐蚀会在重新包上的保温下面继续。

内壁减薄不会把保温浸湿

工艺介质造成的内腐蚀，壁厚从里面减薄，保温是干的，外护没有锈水。测厚会发现减薄，拆开保温却看不到外表面的坑。保温破损进水造成的是外腐蚀，外表面有层状锈和坑，内表面仍然是工艺介质留下的均匀形貌。从哪一侧起坑，就能把进水腐蚀和介质腐蚀分开。两侧都薄，是两种同时存在，不能只处理其中一侧。

管道内部泄漏时，介质从内向外渗，也会把保温打湿。湿的是介质，有气味或带有工艺物料的颜色，压力把保温鼓开。雨水进入则是从外护缝隙往里走，湿的是水，没有工艺物料的气味，压力来自外面。保温里的液体是什么，决定了是管壁已经穿孔，还是仅仅外护进了雨水。已经穿孔时，补保温没有用，要先处理泄漏点。

冷管道表面低于空气露点时，即使外护看起来完好，也会结露，把保温打湿，这是空气中的水，不是破损进雨。结露整段都有，和天气湿度对应，外护没有破口。破损进水则湿在破口以下的低点，晴天不再进水后，高处会干、低点仍湿。整段均匀潮湿又没有破口，先查表面温度是不是低到结露；只有破口下游潮湿，才是雨水灌入。

支架和吊耳穿过保温的地方，雨水最容易沿金属件流到管壁，腐蚀藏在穿出处的一圈。远看外护是完整的，穿出点有一圈锈迹。这仍然是水进了保温，只是进口在支架而不是在外护大面积破裂。检查不能只看直管段的外护，穿出点、阀门和法兰这些断开保温的位置都要看到。

把湿保温重新包回去，等于把水封在管壁上，腐蚀不会停。要拆除湿材料，使管壁干燥，处理已经形成的锈和坑，确认壁厚还够，再恢复外护，并把接缝做在不易进雨的方向。只在外面刷一层涂料、不拆除湿层，水仍贴着金属。

保温破损进水以后，腐蚀发生在管壁外表面，被保温遮住，外面只见到潮湿、锈迹或局部鼓包。内腐蚀时保温是干的。介质穿孔漏出时，湿料带有工艺物料的特征。整段结露则没有破口。水沿低点和支架汇集，最重的减薄常常不在破口正下方，而在水停留得住的那一段管壁上。